Причина, по которой необходимо утепление деревянного дома единственная — недостаточная тепловая защита. Этот термин из нормативной документации реально отражает ситуацию после введения в действие нового стандарта — СНиП 23-02-2003.
Содержание
Особенности действующих нормативов
Действовавшие до 2003 г. нормативы по тепловой защите жилых домов были «мягкими». Последняя редакция была введена в действие еще в 1979 г., когда об энергосбережении вообще не думали. Стены деревянного дома из бруса толщиной 20 см в средней полосе России полностью соответствовал этим нормативам.
Если учесть, что теплопроводность сухой сосны в 5-6 раз ниже полнотелого рядового кирпича и в 4 раза ниже щелевого облицовочного, то 20 см бруса эквивалентны кирпичной стене с толщиной 1 м.
Новые нормативы — очень «жесткие». Расчетная толщина стен деревянных домов по новому стандарту должна быть чуть больше 50 см, а кирпичных — двух метров.
Можно ничего не предпринимать, и оплачивать растущие счета дальше. Но лучше инвестировать один раз в утепление дома, даже деревянного дома, и сэкономить в будущем.
Как утеплять?
Перед тем как утеплить деревянный дом необходимо выбрать технологию и материалы.
Согласно действующему в России своду правил СП 23-101-2004 (п.8.11) есть три типа наружных стен по количеству основных слоев конструкции:
- однослойные;
- двухслойные;
- трехслойные.
Однослойные. Это каркасные деревянные дома, в которых стены на уровне конструкции совмещают несущие и теплоизоляционные свойства. Их не утепляют.
Трехслойные. Это стены с внешним ограждением на точечных связях с минимальной толщиной внешнего слоя 50 мм. Но такие технологии для деревянного дома закладывают на уровне строительства. А вот кирпичный фасад можно утеплить с помощью гибких связей при ремонте и реконструкции.
Поэтому утепление стен уже построенного деревянного дома — это типичная двухслойная конструкция.
Есть рекомендации в нормативах и как правильно утеплить деревянный дом, чтобы обеспечить долговечность конструкции.
СП3-2000 (п.7.2.2) и СП 23-101-2004 (п.8.11) указывают, что это надо делать снаружи. В исключительных случаях утепление стен допускается изнутри. Например, если это памятник архитектуры или фасад представляет историческую ценность.
Утепление изнутри допускается только при условии создания сплошного слоя из долговечных пароизоляционных материалов.
Есть два вида двухслойных наружной стен из дерева:
- без зазора между конструкционным материалом стены и утеплителем;
- с воздушным вентилируемым зазором между облицовкой и утеплителем.
Воздушные прослойки в системах утепления могут быть и невентилируемые. Но согласно СП 23-101-2004 (таблица 4) для деревянных стен этот вариант не предусмотрен.
Если перевести нормативные формулировки видов на привычные, то можно говорить о трех способах утепления:
- «мокрый» фасад;
- напыляемая теплоизоляция;
- вентилируемые фасады.
Какой утеплитель лучше для деревянного дома?
Обычно выбирают среди двух типов утеплителей — минеральной ватой и пенополистиролом (обычным или экструдированным).
Нормативы не запрещают использовать пенополистирол в качестве утеплителя для стен деревянного дома. В той же таблице 4 СП 23-101-2004 он рекомендован в качестве типа материала для разных технических решений и у него наилучшие теплоизоляционные свойства.
Но ниже в п. 8.5 есть требование, что расположение слоев должно исключать создание условий для накопления влаги в ограждающей конструкции и способствовать ее высыханию — выветриванию паров воды. И в этом случае важна паропроницаемость каждого слоя.
Чтобы конструкция не намокала, паропроницаемость материалов многослойных стен должна увеличиваться (или быть равной) в направлении «изнутри наружу».
Дерево — это уникальный строительный материал с неоднородными «дышащими свойствами», и это надо учитывать. Самый низкий коэффициент паропроницаемости у сосны вдоль волокон, а поперек он самый низкий.
Но оцилиндрованное бревно и брус, как любой пиломатериал, имеют поверхность из срезанных волокон, поэтому их паропроницаемость поперек волокон выше, чем у бревна.
И условию правильного расположения слоев по этому показателю соответствует единственный утеплитель — минеральная вата. Ни пенополистирол, ни пенополиуретан (напыляемая теплоизоляция) 
Поэтому на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, ответ однозначный — минеральной каменной ватой.
Как утеплить старый деревянный дом: подготовка фасада
Независимо от выбранной технологии, работы начинают с подготовки фасада.
С поверхности стен надо демонтировать все навесные элементы: водостоки, отливы, таблички, козырьки, осветительные приборы и элементы инженерных сетей, которые можно снять.
У срубов и домов из обычного бруса проверяют состояние межвенцовых уплотнителей, при необходимости проводят конопатку.
Обрабатывают всю поверхность антисептиком не менее двух раз. Работы должны проходить в устойчивую «сухую» погоду.
Обработка антисептиком методом «окрашивания» не обеспечивает такого глубокого проникновения раствора в структуру дерева, как замачивание или импрегнирование. Поэтому в этом случае особенно важно, чтобы древесина была сухой.
При утеплении нового деревянного дома из всех видов работ обязательный этап — обработка стен антисептиком.
«Мокрый фасад» для деревянного дома: особенности
Это стандартная технология утепления, но ее особенность в том, что минеральная вата нагружена еще слоем штукатурки, поэтому она должна быть обязательно закреплена клеевой смесью и механическим крепежом. А чтобы плиты утеплителя можно было приклеить к стене, они должны быть ровными или с небольшими перепадами высоты рельефа поверхности, которые можно компенсировать слоем клея.
Этому условию не соответствуют срубы из обычного или оцилиндрованного бревна и лафета. Можно выровнять стены листами OSB или влагостойкой фанеры, но у них очень низкая паропроницаемость. Есть еще влагостойкий гипсокартон для наружных работ, который удовлетворяет условиям выветривания влаги, но все равно для выравнивания по уровню необходима обрешетка.
Поэтому утепление деревянных стен из бревна лучше проводить по технологии вентилируемого фасада, а «мокрый фасад» использовать для дома из бруса.
А особенность способа крепления минеральной ваты — это применение специальных клеящих смесей для деревянных поверхностей (они более эластичны, чем для кирпичных стен) и саморезов вместо забивных дюбелей.
«Мокрый фасад»: последовательность работ
Утепление деревянного дома начинают с того, что по периметру цоколя или на брусе обвязки отбивают уровень, по которому крепят стартовую планку. А так как тепловая изоляция фасада должна быть непрерывной, этот уровень должен сойтись в одну точку.
- Крепят стартовую планку с шириной, равной толщине листов минеральной ваты.
- Затем монтируют первый ряд утеплителя.
Утеплитель должен быть в виде жестких плит с индексом не менее 175 по отечественному стандарту. Продукция иностранного происхождения имеет свои особенности, и в каждом случае производитель указывает в описании марок какой лучше утеплитель при использовании в разных системах утепления.
- Второй ряд и все последующие сдвигают на пол-листа относительно предыдущего. Для оптимизации отходов при обрезке, можно выбрать другую величину сдвига, но он должен быть не менее 20 см.
- Проемы обклеивают так, чтобы его углы не приходились на пересечение стыков или на линию шва в любом направлении.
- Количество точек крепления должно быть не меньше 5 штук на 1 м2. Чтобы саморезы хорошо фиксировали лист, их вкручивают через пластиковый дюбель «зонт».
- После окончания монтажа утеплителя, его поверхность армируют с помощью сетки из стекловолокна, закрепленной на клеевой раствор (нахлёст полос не менее 10 см, плюс оклейка углов проемов дополнительными лентами).
- Углы и проемы армируют перфорированными уголками.
- Наносят по всей поверхности еще один слой клеящего раствора и разглаживают его.
- Последний этап — декоративная отделка. Для нее надо выбрать штукатурку и краску с хорошей паропроницаемостью.
Вентилируемый фасад
Чтобы не было вопросов какой утеплитель лучше для деревянного дома, в СП23-101-2004 (п.8.14) сформулированы основные требования к материалам и устройству вентилируемого фасада:
- утеплитель — это жесткие маты с плотностью выше 80 кг/м3, использование мягких рулонных материалов не рекомендовано;
- толщина утепляющего слоя и фасада должны обеспечивать выполнение норматива по тепловой защите здания;
- поверхность минеральной ваты должна быть кашированной стеклотканью, если этого нет, то используют ветрозащитные паропроницаемые мембраны;
- величина вентилируемого зазора должна находиться в диапазоне 60-150 мм;
- по внешнему слою устраивают вентиляционные отверстия, площадь которых составляет не менее 3.75% от площади стены, включая окна (75 см2 на 20 м2);
- нижние отверстия размещают в районе цоколя, верхние — под карнизом кровли.
Технология монтажа, вентилируемого фасад может использовать разные системы крепления. Есть даже готовые фабричные комплекты со всеми необходимыми компонентами, которые подберут на заводе изготовителе или у его регионального дилера под конкретный проект утепления дома.
Но самая простая и легко адаптируемая к геометрии деревянного дома — это обрешетка и контробрешетка из деревянного бруска:
- к стене по периметру цоколя горизонтально крепят брусок с высотой профиля чуть больше толщины мата;
- таким же бруском обрамляют проемы и верхнюю границу фасада под карнизом крыши;
- набивают вертикальные элементы обрешетки;
- шаг раскладки выбирают на 2-3 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы маты входили между брусками туго;
- вставляют утеплитель, дополнительно его фиксируют к обрешетке или к стене;
- вырезают полосы утеплителя и утепляют стены вокруг проемов;
- если маты не кашированные, то сверху укладывают ветрозащитную мембрану;
- монтируют контробрешетку для крепления фасадных панелей (блок-хауса, имитации бруса, сайдинга и т. п.);
- направление укладки и раскладка брусков контробрешетки зависит от вида облицовки, но она должна обеспечивать размер вентиляционного зазора не менее 60 мм;
- обшивают дом, оформляют угловые соединения и проемы.
Вот коротко о том, какой утеплитель выбрать для стен деревянного дома, а также описание основных этапов по подготовке поверхности стен и проведению работ двумя разными методами.